N'importe quel boitier reflex peut faire de la macro. Il n'y a à priori aucune caractéristique indispensable.
Maintenant certaines caractéristiques peuvent s'avérer utiles pour pratiquer la macro:
On peut faire de la macro sans investir dans du matériel de pointe avec des bonnettes. Je ne vous cache pas que je n'ai personnellement jamais utilisé ce matériel. Ce qui suit est donc tiré de lectures que j'ai eues.
Les bonnettes sont caractérisées par leur puissance exprimée en dioptrie. Elles se montent sur n'importe quel objectif, aussi bien un zoom qu'une focale fixe. Il est néammoins déconseillé de les employer au-delà de 50 mm car en générale elles sont optimisées pour cette focale.
D'autre part comme tout accessoire rajouté à l'objectif les bonnettes dégradent les performance de l'optique. Il est donc par conséquent conseillé de les utiliser plutôt sur des focales fixes, et plutôt sur des objectifs de bonne qualité.
Les valeurs usuelles sont 1T (1 dioptrie), 2T, 3T et 4T. Avec l'objectif mis au point sur l'infinie une lentille 1T ramène la distance objectif - sujet à 1/1=1 mètre. Pour une lentille 2T elle la ramène à 1/2=0,5 mètres, et ainsi de suite. On peut également combiner les lentilles (au-delà de 2 les pertes de qualités sont très importantes), les puissance alors s'additionnent: une lentille 1T et une lentille 3T donnent une lentille 4T.
Avec ces bonnettes on peut raisonnablement aller jusqu'au rapport de reproduction 1:2 avec un 50 mm. Au-delà, une fois de plus, la perte de qualité résultante rend les images peu exploitables.
Les bagues-allonge sont des tubes de métal qui s'intercalent entre le boitier et l'objectif. Leur rôle est d'augmenter le tirage de l'objectif, c'est à dire d'augmenter la distance entre le film et l'objectif. Ceci a pour conséquence de permettre la mise au point sur des sujets plus proches et dont l'image sur la pellicule sera plus grande.
Le premier avantage de ces bagues-allonge c'est qu'elles ne dégradent en rien la qualité de l'objectif. Par contre elles entrainent une perte de luminosité proportionnelle au grandissement obtenu. De plus la distance entre l'objectif et le sujet peut être très faible, ce qui ne pose pas de problèmes avec des objets inanimés, mais qui peut être très gênant avec des papillons par exemple. Enfin la profondeur de champs disponible est également souvent très réduite, de l'ordre du millimètre. Il faut donc en tenir compte non seulement dans la composition de l'image ainsi que dans la prise de vue: un pied est bien souvent indispensable.
Les bagues-allonge sont souvent vendues en trois dimensions: 8 mm, 14 mm et 27,5 mm pour la gamme Nikon. On peut également les combiner pour obtenir un tirage plus important.
Le soufflet se comporte en fait comme une bague-allonge à longueur variable. Du fait de son encombrement et de sa relative fragilité son utilisation est à réserver aux photographes avertis ayant déjà une expérience en macro. D'autant plus que les prix de ces petits bijoux sont souvent ... délirants!
Un objectif macro est un objectif dont la course de mise au point a été allongée et dont l'optique a été optimisée pour des prises de vue rapprochées. Ce sont des objectifs très lumineux (f/2.8 à f/4 selon la focale) qui sont en outre assez chers à l'achat. Les objectifs récents proposent en outre le rapport 1:1 direct sans utilisation d'une bague supplémentaire.
Les focales disponibles sont de trois types chez Nikon: 55 mm ou 60 mm, 105 mm et 200 mm. Plus la focale est grande, plus la distance minimale de mise au point est importante (pour un même grandissement), et plus le prix grimpe au plafond. Les longues focales sont donc conseillées pour les sujets 'peureux' comme les papillons et les libellules, alors qu'une courte focale convient très bien aux fleurs que l'on peut approcher sans crainte de les voir partir sur leurs racines.
Comme nous l'avons vu précédemment la prise de vue macro est une grande consommatrice de lumière. Il est donc souvent nécessaire de faire appel à des sources lumineuses supplémentaires.
On peut se tourner vers un flash macro: il s'agit d'un flash circulaire qui se fixe à l'avant de l'objectif. En mesure TTL son emploi est très simple. Par contre il a tendance à 'écraser' le sujet en ne fournissant qu'une lumière uniforme et sans contraste. D'autre part le prix de ce type de matériel est souvent délirant.
Pour éviter ce désagrément on peut utiliser un flash classique que l'on déporte sur un des côtés du sujet à l'aide d'un cordon. On peut même améliorer ce système en utilisant un deuxième flash de l'autre côté du sujet. Si vous optez pour l'automatisme TTL il faut savoir que les câbles de liaisons sont très chers. Par contre en manuel les cordons son bon marchés mais il faut alors prévoir l'utilisation d'un flashmètre ce qui n'est pas forcément très simple.
Le pied est souvent un accessoire indispensable pour éviter tout flou de bouger. D'autre part c'est aussi un compagnon précieux pour aider à faire un cadrage très pointu.
Je vous conseille de prendre un pied un peu lourd, handicap pour le transport, mais garant d'une meilleurs stabilité. D'autre part il faut bien contrôler la taille du pied en fonction des sujets que l'on compte prendre en photo. Certaines marques, comme Manfrotto, proposent des colonnes centrales inversibles qui sont très utiles pour se mettre 'au raz du sol'.
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